Aqui tenéis una imagen como ejemplo claro de desarrollo urbano sostenible, en el cual se han seguido los pasos de personas especializadas en diferentes materias con el fin de reducir el impacto medio ambiental y el consumo energético entre otras.

Interesante proyecto del cual podemos tomar nota con el fin de intentar implantar proyectos similares en nuestro pais.

Proyecto Ciudad Solar Pichiling

Fuente

La arquitectura vernácula siempre ha sido el mejor ejemplo de ahorro energético y económico. Hoy en día es, además, pintoresca y hasta romántica. Es triste que crezcan corrientes que siguen anteponiendo la estética a la ética. Todo esto viene de aquellos tiempos en que Ludwig Mies van der Rohe nos enseñó la importancia del espacio en la arquitectura. Pero es que en la primera mitad del siglo XX no se tenía consciencia de que los recursos naturales eran limitados y no había ningún problema en hacer fachadas enteras de cristal sin apenas coeficiente de aislamiento térmico, pues había dinero y posibilidad de compensar esta falta de refugio con las entonces nuevas tecnologías. Las máquinas que podían refrigerar o caldear el ambiente eran un invento sensacional y ya no hacía falta protegerse con gruesos muros de piedra, hormigón, adobe, etc. dependiendo del lugar donde se construyese. Era la nueva arquitectura internacional: valía para cualquier lugar del mundo y unía a todos sus habitantes en una misma cultura. Todo eso estaba muy bien, pero la población mundial crece exponencialmente y ya ha llegado la hora de pisar el freno en cuanto a consumo energético.

Como la historia de las civilizaciones es pendular, resulta que ahora parece que se está poniendo de moda el ahorro energético. Aprovechemos la ola y que no se quede en la efímera palabra que antes he utilizado: moda.

Nuestros antepasados no eran tontos y el hombre no puede estar equivocado durante cientos y hasta miles de años… Cada cultura tiene su tipología constructiva y ésta depende de dos factores: de las necesidades y especialmente del clima. ¿Por qué los esquimales hacen iglúes y las casas mediterráneas están encaladas? ¿Por qué se emplea la madera en las casas nórdicas; donde las especies arbóreas se reponen y crecen enseguida, y los techos de pizarra en los lugares muy lluviosos?

Si todos queremos un porche de madera tropical matamos el Amazonas. Si todos queremos un olivo milenario en el jardín fomentamos el expolio y destrozo del paisaje mediterráneo. Si todos queremos mármol de Carrara acabamos con sus canteras (menos mal que al precio que está solamente podemos quererlo, pero pocos pueden tenerlo). Somos más de cinco mil millones de habitantes sobre la tierra. Si cada uno quiere una vivienda con materiales traídos desde cualquier rincón del mundo estamos fomentando millones de desplazamientos de barcos de grandísimo calado. Si cada uno quiere su casa, con particularidades que se desmarquen del entorno fomentamos la necesidad de compensar las pérdidas de frío o calor. Es una vuelta al Estilo Internacional. “Construyo lo que me gusta, sin importarme el clima ni el entorno”

Menos mal que la domótica empieza a preocuparse más de que la casa apague la luz o la calefacción cuando no estamos y no sólo de que la televisión de plasma se encienda cuando demos una palmada…

Nacho Llopis Cotanda
Arquitecto

Imagen: Casas ibicencas en óleo titulado “Dalt vila 2″, de Carmen Palomino

En el caso de que el terreno sea lo bastante extenso como para ofrecer varias posibilidades de localización habrá que valorar cada emplazamiento en función de la sombra que procure el arbolado existente, aprovechando para reducir las ganancias solares en las tardes de verano.

Cuando los terrenos están parcelados las calles se orientarán de cara a que las parcelas tengan la mejor orientación posible, criterio que impone, como óptima la este-oeste con la ventaja de que en conjuntos de relativa densidad las unidades de vivienda se protegerán mutuamente del sol de poniente sin interferir la orientación a mediodía.

Como las máximas temperaturas se alcanzan a finales de julio, principios de agosto, para establecer la distribución de la vegetación se tomará nota de las posiciones del sol de tarde en este periodo. Una vez se ha fijado el emplazamiento del edificio cabe planificar el sistema de sombra en conjunto.

El interés de los árboles frondosos para proteger del sol de verano es de todos conocido, pues permiten la entrada de sol en invierno. Se seleccionarán especies de gran tamaño a plantar en el lado sur de los edificios pequeños para que proyecten sombra tanto en la cubierta como en la fachada.

La fachada oeste debería protegerse del sol de poniente a base de árboles más densos o de arbustos grandes y tupidos. Como consecuencia de que el sol en invierno no llega a la orientación completamente oeste, nada impide plantar árboles resinosos en fachadas a poniente.

En lugares donde soplen vientos fríos dominantes del oeste y noroeste, la vegetación de hoja caduca que responda a las citadas características creará una pantalla protectora.

Glorietas, pérgolas, cercados o barreras pertenecen a los numerosos modelos de artificios para proyectar sombra en los lados sur y sudoeste. La figura muestra una estructura que soporta unas lamas de madera que arrojan sombra, por ejemplo, en una entrada que se orienta hacia mediodía.

El garaje puede situarse en el lado oeste de la casa; si está adosado total o parcialmente a la misma, se podrá crear un patio sombreado entre ambas construcciones. De hecho, sobran soluciones que permitan la creación de zonas de sombra con ayuda de estructuras exteriores. Las soluciones más apropiadas serán aquellas que respondan a la planificación de los espacios interiores y de los espacios de transición al exterior (patios, porches, etc.), a las dimensiones del terreno y a la relación con otros edificios.” (Roger Camous y Donald Watson, “El Hábitat Bioclimático”, GG, pág. 116).

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Nacho Llopis Cotanda
Arquitecto

Los patios ajardinados y, eventualmente, dotados de fuentes o mecanismos de pulverización de agua producen un efecto de enfriamiento por evaporación, fenómeno que atenúa también la temperatura del aire exterior. Cuando la ropa se seca al aire libre, por ejemplo, facilita un apreciable enfriamiento del aire: cerca de 2300 kj (0.64kWh) de enfriamiento por cada litro de agua absorbido por el aire. Se mejora, pues, el efecto de enfriamiento por ventilación natural y se restringen las exigencias de climatización.

Los espacios bioclimáticos exteriores son, por sí mismos, un atractivo y un vehículo para crear las condiciones propicias a un mejor confort interior.

Los espacios interiores pueden ser igualmente benéficos en invierno: la envoltura del edificio puede concebirse para que forme bolsas de sol que aprovechen el sol de invierno con objeto de caldear zonas exteriores cercanas al edificio. La ventaja que se saca es doble: la posibilidad de aumentar el tiempo de utilización de las zonas exteriores y la creación de microclimas más templados próximos a la envoltura con la consiguiente reducción de las pérdidas de calor del interior. Otros elementos que colaboran a caldear los accesos a una casa son la vegetación, los aleros de la cubierta, los muros cortavientos y los invernaderos temporales. “(Roger Camous y Donald Watson, “El Hábitat Bioclimático”, GG, pág.33).

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Nacho Llopis Cotanda
Arquitecto

Se compone de las siguientes partes:
1.Un muro interior de gran inercia térmica, como puede ser de piedra o adobe pintado de negro, o también que “refleje” el calor, como puede ser una lámina metálica, pero en todo caso, siempre protegida con un aislante al interior.
2.Una lámina de vidrio lo más espesa posible; mejor si es triple o doble con cámara interior del comúnmente conocido como “climalit” (que es una marca comercial).
3.Un alero superior que proteja el espacio interior para que no caiga ningún cuerpo extraño entre el muro interior y la lámina de vidrio.
4.Un espacio delimitado por estos últimos que debido a la radiación solar y la aportación del muro siempre tendrá una temperatura mucho mayor que la exterior y la interior. Ésta es la clave del funcionamiento del muro Trombe.
5.Cuatro orificios con sus respectivas compuertas; dos superiores (interior y exterior) y dos inferiores (interior y exterior).

En los meses fríos, la temperatura del aire exterior es muy baja. Para empezar a acondicionar un espacio interior hay que abrir la portezuela superior interior y la inferior exterior para que el aire frío exterior entre en la cámara llena de aire muy caliente por la radiación solar. Este aire frío empujará al caliente de la cámara hacia adentro haciendo que suba rápidamente la temperatura interior.

Cuando haya acabado este choque de calor empezará a entrar aire frío, con lo que hay que cerrar la compuerta inferior externa y abrir la interna. A partir de ese momento ocurrirá lo siguiente: El aire frío de dentro de la estancia pesa más que el caliente y bajará. En cuanto se haya vuelto a calentar el aire de la cámara, éste, tendrá mucha menos densidad que el frío, así que el frío entrará por la compuerta en la cámara y empujará al aire caliente de ésta (más ligero) hacia arriba, con lo que entrará por la portezuela a la estancia. De esta forma, el muro Trombe succionará aire frío de la vivienda y devolverá aire caliente.

En los meses calurosos, por mucha temperatura que haya en la vivienda, en la cámara del muro Trombe siempre habrá mucha más, ya que recibe directamente los rayos del sol. Luego si cerramos la compuerta superior interna y dejamos abiertas las dos inferiores el aire caliente (y como ya hemos dicho, ligero) subirá para salir por la compuerta superior succionando el aire caliente interior de la vivienda. Si además tenemos alguna ventana orientada hacia el norte, acelerará la ventilación cruzada y hará que por esta ventana entre aire mucho más fresco del norte a la sombra de la vivienda.

Una vez la vivienda se encuentra a una temperatura agradable, debemos cerrar las portezuelas interiores, manteniendo abiertas las exteriores, de forma que la cámara se airee y se refresque, y no se acumule el aire caliente volviéndose contra nosotros. De todos modos, y para reforzar esta idea el muro acumulador de calor está recubierto de un aislante por la parte interior.

Juan Ignacio Llopis Cotanda

Arquitecto Superior

“Durante un día soleado de verano, una hectárea de césped puede llegar a evaporar 22.000 litros de agua, fenómeno que puede tener mucha incidencia en la temperatura del aire. De igual manera, la evaporación diaria de un haya adulta puede proporcionar un efecto de enfriamiento del aire de 1.000 megajulios (es decir, cerca de 280 kw/h o el equivalente a un sistema de climatización de 10 elementos funcionando 20 horas al día).

La diferencia de temperaturas superficiales entre la hierba y el asfalto puede superar fácilmente los 15ºC. La temperatura del aire en la zona microclimática (de 0.30 a 1.20 metros) situada bajo estas superficies presenta también apreciables diferencias del orden de 6ºC o incluso mayores. La disposición y proporción relativa de las superficies de vegetación y de superficies no-evaporatorias (aceras, calzadas, cubiertas, etc.) influirán parcialmente en las temperaturas del aire ambiente. Esto actuará sobre las exigencias de climatización de los edificios de este sector y permitirá eventualmente hacer uso de la ventilación natural como técnica de climatización. Sumemos a lo antedicho que la vegetación ayuda a purificar el aire.

De todas formas, la vegetación debe utilizarse al máximo, y, siempre que sea posible, las superficies construidas, como calles, techos, etc. deberán estar protegidas por las sombras de los árboles.

Las superficies no vegetales son mucho más calientes que el césped (aún más fresco si está regado), pues no pierden calor por evaporación. Una cubierta negra es más caliente que una calzada asfaltada porque la masa de suelo situada bajo el recubrimiento almacena parte del calor. Un recubrimiento ligero de cubierta provisto de un aislamiento situado detrás tiene escasa inercia térmica, es decir, se calentará mucho. En cambio, las cubiertas regadas o plantadas con césped pueden ser muy frescas.” (Roger Camous y Donald Watson, “El Hábitat Bioclimático”, GG, pág.29).

“Las plantas, como la hiedra, son medios de climatización muy útiles cuando se colocan cerca de la envoltura del edificio. La temperatura superficial de los muros protegidos del sol se reducirá y, por consiguiente, hacia el interior se transmitirá menor cantidad de calor.

Si, por ejemplo, la cobertura que proporciona una hiedra que asciende por un enjaretado concede una reducción del 50% de la radiación solar que incide por el muro, puede estimarse que se obtendrá para un muro orientado a oeste y durante un día de verano una disminución en la ganancia de calor en torno a 550 kilojulios por metro cuadrado (0.15 kWh/metro cuadrado).

Un muro de hiedra es un dispositivo de sombra eficaz y elegante que simultáneamente protege la fachada contra parte de la radiación solar y enfría la capa de aire que está en contacto con el muro mediante la evaporación del agua superficial de las hojas.” (Roger Camous y Donald Watson, “El Hábitat Bioclimático”, GG, pág.33).

Juan Ignacio Llopis Cotanda

Arquitecto Superior

El secreto del bienestar está en orientar el salón o el lugar donde más horas vayamos a pasar de la casa hacia el sur. Necesitamos una buena cristalera, pero ¡ojo! acompañada siempre de un buen voladizo encima o una protección de lamas horizontales. Sin este elemento convertiríamos la casa en un auténtico horno y no queremos que nos pase eso, especialmente en verano, ¿no? El secreto está en que el voladizo deja pasar la radiación solar en invierno, ya que el sol se encuentra mucho más bajo que en los meses de verano. Para evitar el frío que entraría por conducción y convección es recomendable utilizar un cristal doble con cámara interior aislante (lo que popularmente se conoce como “climalit” -que es una marca comercial-).

Seguramente, los profanos en materia de soleamiento estarán pensando que en los meses de estío también entrará la radiación, pero esto no es así, ya que el sol está mucho más alto, los rayos caen mucho más perpendiculares al suelo y el voladizo impide que entren en la vivienda.

La orientación norte da una luz muy difusa y blanca, que es óptima para situar un despacho, estudio o lugar de trabajo. Si no se dispone de estos, también podemos aprovechar para situar los baños. Pero, en realidad, la mejor de las opciones es la cocina, ya que con el calor de los fogones o encimera, horno, plancha o electrodomésticos (por h o por b, siempre hay alguno o más encendidos), nos evitaremos la utilización del calor artificial. En verano, es la orientación más fresca de la casa.

El este y el oeste ya es una elección más personal, pero es recomendable situar los dormitorios al este, ya que al oeste, en invierno la poca radiación solar que reciben, llega mucho antes de acostarnos y en verano recibe mucha radiación y prácticamente hasta la hora de irnos a la cama. Por el contrario, la luz del oeste es anaranjada y muy bonita, pero aquí estamos tratando de ahorrar energía…

Así que al oeste nos quedan los lugares donde menos tiempo se pasa de la casa: los cuartos de baño, aseo y, si no hemos colocado la cocina a norte, éste es su lugar.

Cuando vayáis a construiros una casa decidle al arquitecto que tenga en cuenta el soleamiento para ahorrar energía y seguro que él sabrá aconsejaros y os dirá más o menos lo que yo he escrito, pero si le veis despistadillo, remitidle a este artículo y saldréis ganando.

Nacho Llopis Cotanda
Arquitecto